29 июля Данакью (2200м)-Тиманг-Танчог-Кото-Чаме(2710м), 12 км
Отправились из Данакью в 8.10. Тропа сразу стала забирать вверх, много шли по каменным ступеням. Несколько раз пересекали дорогу, которая шла плавным серпантином по той же горе. После крутого подъема шли плавно вверх по живописному лесу, похожему на наш, видимо, по высоте и климату совпало с нашими условиями. Вышли к мосту на Тиманг. Такой же проволочный, как и все новые мосты. Наш чудесный навигатор из Maps.me растерялся и показывал только расстояние до цели. На последней опоре моста уже на другой стороне реки (это была не сама Марсианджи, а ее приток, поэтому ее вид более-менее совпадал с ожиданиями от горной речки) был желтый кружок – метка маршрута с ЛЕВОЙ стороны. Что мы должны были подумать? Ну, и да, пошли налево. Почему-то расстояние до цели (Тиманг) стало увеличиваться. Пришлось остановиться и пойти на разведку вверх. Идти дальше налево по руслу этой речки казалось совсем неправильным, поэтому решили вверх. Алексей ушел, а я осталась с рюкзаками и навигатором, который я принялась тестировать, бегая туда-сюда и проверяя, как меняется расстояние до цели. Я решила быстро сбегать обратно к мосту – мы отошли от него метров на 50 примерно, расстояние до цели рядом с мостом уменьшилось. Чтобы убедиться, что нам в другую сторону, я помчалась быстренько направо от моста, куда, кстати, вела более плотная и широкая тропа, чем налево. И, о чудо, расстояние в навигаторе продолжало сокращаться. Когда я полностью убедилась в правильности найденного направления, я побежала назад, где и нашла очень обеспокоенного Алексея, который, вернувшись «из разведки» застал на точке только 2 рюкзака. Вообще, после объяснений, решили так больше не делать.
Мораль: 1)не всегда верьте разметке, 2)не стоит уходить никуда одному, не предупредив партнеров. После этого быстро, минут за 15, добрались до Тиманга, где нервно попили чаю. На подходе к Тимангу широкая дорога выложена камнями, в самой деревне непривычно тихо, так как это редкое место на маршруте, где река относительно далеко, и ее не слышно. По ровной дороге через 3,2 км мы выходили к деревне Танчог. Можно было пойти по тропе. Но там нужно было сделать вертикальную петлю, при этом перейти реку по моему любимому мосту, мы его видели сверху. Но мы решили пойти по дороге, поэтому нам пришлось вброд переходить эту небольшую реку с водопадиком, пересекающую дорогу. Два непальских мотоциклиста переправлялись одновременно с нами, и один парень перенес мой рюкзак, мы даже хотели дать ему денег, но он сел на мотоцикл и умчался прочь. Опять начался дождь, из ущелья, откуда вытекала река, наползала сизо-фиолетовая туча и туман, зловещая такая картинка! Вскоре показался Танчог. Тропа заходила в саму деревню, а дорога обходила его выше. Следующий населенный пункт – Кото, мы пришли туда через час. Гостеприимная хозяйка геста напоила и накормила нас, покормила грудную девочку, оставила ее в колыбельке в соседней комнате и побежала ловить непослушных осликов. Вообще-то ослики ломились на территорию, но ворота были закрыты, и видимо, они решили спрятаться от дождя в другом месте. За домиком, где мы обедали, находилась площадка для кемпинга. Здесь еще и палатки ставят? Это значит, с собой их несут. По пути в Чаме еще прошли какую-то маленькую симпатичную деревню, надо было там остановиться? Да, надо было. Но мы пошли в Сhame. Еще час пути, и мы в этом «крупном» поселке. Поселились в Hotel Eagle Eye. Наша комната крайняя справа с тремя окнами продувалась насквозь. И какая-то собака (в смысле, именно собака) лаяла всю ночь. Еще одну такую мы встретили потом в Покхаре. Немного прогулялись по городку под дождем в как два привидения в дождевиках – зеленое и оранжевое. Сунули нос в местный муниципалитет или что у них там, может, полиция (just look, just look). В магазине купили литровую бутылку воды за 100 рупий, ха, думали, будет дешевле, чем в отеле. В общем, не очень мне понравилось в Чаме.
30 июля. Чаме (2710м)- Братанг-Дукур Поккхари- Верхний Писанг (3310м), 14,5 км
Из Чаме вышли около 8 утра, пересекли традиционный мост, их, кстати, было два – пешеходный проволочный и автомобильный. Немного позже прошли деревеньку, или, судя по размеру, даже хуторок, где обратили внимание на здание школы, во дворе которой единственным аттракционом и развлечением были качельки. Очень трогательно. Идем по дороге, все больше хвойных деревьев, которые представлены, наверное, во всех своих разновидностях. Дорога от Чаме до Братанга довольно живописна, поднимается и крутыми витками. Каждый день открываются потрясающие новые виды, которым не перестаешь восхищаться. Это восторженное удивление и легкая усталость с поправкой на высоту создает непередаваемый драйв. В общем, хочется дальше и больше, благо есть куда. Путь вверх… За 2,5 часа (около 7 км) добрались до Братанга. Тут нас ждало удивление другого рода. Алексей запомнил Братанг по 2012 году как унылое мрачное место с единственным страшненьким домом, он же был «Хотел». Сейчас уже на подходе, когда дорога вышла на кусок небольшой долины, справа и слева от дороге оказались заборы, а за ними… яблочные сады! Да, много невысоких деревьев, увешенных маленькими красными яблоками, выращиваемых , видимо по технологии, сходной с той, которую мы видели на Кавказе. Еще издали мы увидели большой красивый белый дом, который, казалось вообще «не отсюда», а когда, наконец, приблизились, к моему неописуемому восторгу обнаружили настоящую кофейню, причем в форме шале, с настоящими пирожными, кейками, пончиками, эпл-паями и капучино!!! Оазис. Вот так надо было назвать это кафе. Чудо, да и только, что сказать! После чашки очень хорошего кофе я, конечно, пошла на разведку в отель, он называется «Farm House», и внутри оказался шикарен. Т.е. нормальный европейский отель, который был бы вполне обычным в Альпах. Чтобы не сильно обольщаться, стоит упомянуть, что стоимость комнаты на одну ночь на двоих с завтраком обошлась бы нам в 4000 рупий. Это, если считать завтрак, примерно раз в 7 раз дороже обычных в этих местах цен. Порадовались, и ладно.
Дальше снова по дороге, потом перешли на другую сторону реки и вышли на тропу. Очень крутой и короткий подъем, и мы попадаем на заброшенную на «не сезон» стоянку. Наверное, здесь полно народу будет в октябре, а пока только мы, вороны и … грибы! Дальше мы шли по плавно поднимающейся тропе через живописнейший лес, где полно грибов. Вот видимо-невидимо! Тяжело было пройти мимо, грибники поймут. И снова выходим на дорогу, слева от нас очень необычные белые горы, уже уйдя далеко вперед, мы еще долго видели их сзади и чуть ниже нас. Примерно через 1,5 км мы в деревне Дукур Покхари. Ничего не могу сказать про место, как-то там неуютно мне показалось. Сработал тот же принцип: сначала попался один более-менее приличный гест (мне показалось – сырой), где присутствовали хозяева, приглашающие нас к себе, а дальше – как в заброшенном пионерском лагере – пусто и уныло. Пошли дальше в сторону Верхнего Писанга по пастбищу с елками и соснами, слева — засохшее озеро, вокруг розовыми лоскутками полянки, засеянные неизвестной мне до сих пор сельскохозяйственной культурой. Снова переходим через реку и по тропе идем дальше и выше, при этом окружающая нас местность напоминает ухоженный парк, потом подъем стал круче. Ближе в Верхнему Писангу проходим мимо местного праздника, народу немного, стреляют из лука, сцена, котлы с едой. Мое предложение присоединиться Алексей резко не поддержал, не тая тяжёлую досаду за то, что я отказалась останавливаться в Дукур Покхаре. Да, и правда, что там было делать. На краю поселка вовсю шло строительство. Я помчалась без рюкзака искать нам ночлег. Кстати, это очень удобная схема: основная группа отдыхает на рюкзаках, а самые активные идут на разведку. Я пробежалась по всему Верхнему Писангу. Как и везде, большинство лоджей-гестов закрыто, ибо «не сезон». Нашла в результате хорошее место на дороге из Нижнего Писанга в Верхний под названием «Manang Marsiandgi». Очень приятный хозяин. Кормили тоже, как потом выяснилось, весьма неплохо. Нам даже достался отдельный коттедж! И душ горячий тоже был! Высота уже набрана приличная, а поскольку, «прошли лишнего», завтра у нас была плановая стоянка. Немного прошлись вверх по ущелью, нашли тропу на view points (3880 м), но мы туда не пошли. Вернулись в гостиную нашего уютного отельчика с видом на Нижний Писанг и долину реки. В темноте он смотрелся как маленький городок.
31 июля. Верхний Писанг (3310м) – Нижний Писанг (3250м)- Верхний Писанг (3310м)
Акклиматизационная стоянка
Ночь для меня прошла неважно, казалось, что я вообще не спала, не хватало воздуха, болела голова. Ну, здравствуй, «горняшка». На самом деле, ничего особенно страшного, это же должно было когда-то наступить. С самого утра нас ожидал подарок – Аннапурна 2 показала нам себя между облаками. Утром, почувствовав себя получше, особенно после завтрака, мы отправились в монастырь, который находится на самом верху деревни, вид оттуда незабываемый, уходить оттуда не хотелось. А потом совершили путешествие вниз через реку в Нижний Писанг, а также к ступе со статуей Будды и трём гомпам, которые были хорошо видны сверху.
Одна из них была построена на холме в память о погибших в 1994 году на восхождении на пик Писанг альпинистах. Вся местная экскурсия уложилась часа в 3. Людей в Нижнем Писанге почти совсем не было, с большим трудом с помощью древней старушки нам удалось попить чаю в специально открытом для нас отеле. Остаток дня отдыхали в горизонтальном положении, спали лучше.
1 августа. Верхний Писанг (3310м) — Гъяру-Нгаваль(3680м), 9,5 км
Утром, свеженькие, вновь вышли на тропу, которая вскоре вышла в сосново-можжевеловый лес. Очень красиво! Напоминает наш Кавказ. Открылась, нам на радость, в наш «не сезон» вершина. Мы думаем, это была Аннапуна 4. Затем мы вышли к притоку нашей вечной спутницы Марсианджи, которую пересекали подвесной мост, и тут увидели во всей красе путь на гору, на которой расположен Гьяру, куда мы направлялись. Общий набор высоты на этом участке 505 м. Вроде бы и немного, как казалось внизу. Но глаза боятся, а ноги идут! Мы поднимались в основном по дороге, она делает меньше витков, чем тропинка, хотя тропинка более живописная, но осыпается. Постепенно мост через речку становился все меньше и все ниже. Надо ли говорить, что казалось, что этот подъем никогда не закончится?
Точно не помню, сколько одолевали этот запоминающийся подъем, часа два, не меньше. И вот, на очередном витке, о, Чудо! Мы увидели маленький домик с верандой, по крыше которого бега женщина и махала нам руками, показывая в сторону тропы «Вам сюда». Зашли к милой женщине, довольно бойко говорившей на английском, которая угостила нас недорогим чаем с имбирем и продала печеньки по очень гуманной цене – всего по 50 рупий (я немного разгулялась после такого-то пути). Она рассказала нам, что в сезон мимо нее проходят как минимум 200 человек. А сегодня мы третьи (времени было около половины первого). Еще чуть-чуть совсем поднялись, и вот мы в Гьяру, среди каменных изгородей и огородиков, засеянных все тем же неизвестным мне растением, цветущим розовыми цветками. Высота 3730м, это уже очень прилично! Леша вспомнил гестхаус, в котором они останавливались 6 лет назад, более того, мы встретили ту же женщину, которая настойчиво приглашала нас выпить чаю «бесплатно», но мы пошли дальше. Э-эх! Прошли деревню и по краю горы отправились дальше в Нгаваль. Я часто останавливалась, чтобы зафиксировать всю долину, симпатичный Гьяру, оставшийся сзади и снизу и даже долину обоих Писангов, которая стала видна отсюда. С высоты было видно даже маленькую Гомпу, оставшуюся далеко на холме в честь погибших альпинистов… Виды открывались неописуемые, на скале мы повстречали что-то похожее на разрушенную крепость, я думаю, это был чей-то покинутый дом или, скорее, остатки защитных сооружений. Погода была прекрасная. Вид на долину, из которой мы пришли, ошеломляющий. После Гьяру мы забрались еще выше. А потом спускались вниз, уже после спуска более-менее равномерная дорога привела нас в Нгаваль, который расположен ниже Гьяру. Здесь мы остановились не в первом, но во втором попавшемся нам на пути отеле («Himalaya») , где у нас на глазах занималась своими повседневными делами целая семья: мужчина с пиратской внешностью покрывал лаком столы, древняя бабуля перетирала какие-то травки, женщина готовила и вообще всем заправляла. Девица на выданье кокетничала с рабочими, работающими неподалеку. Впечатление от общения с этими людьми остались самые приятные. Они живут и радуются и присоединяют тебя к своему позитивному потоку, т.е. не хочешь, не присоединяйся, а так — пожалуйста, так мне показалось. Немного погуляли по «городу», прикольно. Встретили нашу «девицу», она жизнерадостно хихикала. За час обошли все раза три, прошли немного вперед по тропе, на другой стороне реки деревня Хамде и взлетно-посадочная полоса аэропорта Мананг.
2 августа Нгаваль(3680м) – Брага — Мананг (3450м), 10 км
Покинули Нгаваль. За один день он стал словно родным. Снова любовались взлетной полосой, которая здесь была, мягко говоря, неуместна. Хоть бы самолетик какой, чтобы усилить абсурдность пейзажа. По дороге встретили замечательную мышь – блестящие глазки, круглые ушки, хвостик-помпончик. Назвали Пикка, и я устроила ей целую фотосессию, она не очень и возражала. Дальше стало невыносимо жарко, палило солнце, голубое небо и, как бонус, открылись снежные вершины. Постепенно, с небольшими привалами (уставать стали быстрее) пришли в Брагу, откуда начинается трек на Ice Lake. Справа от дороги на скале очень красивый монастырь. 6 лет назад, по воспоминаниям Алексея, он был полуразрушен, а сейчас красовался настоящий Буддийский Храм, любовались только с дороги, решили завтра к нему сходитью. До Мананга оставалось, как говорится, рукой подать, всего 2 км, плавный подъем по относительно приличной дороге. Но как же они тяжело дались! В Мананге как всегда почти все отели были закрыты. Кстати, в Мананге нет банка, так что меняйте ваши доллары на местные денежки в Катманду. Я побегала-побегала и выбрала Йети-хотел, в котором работают (а точнее, НЕ работают) страшные шалопаи! Почему выбрался именно этот отель, хотя был не самый дешевый, мы поняли завтра.
3 августа: Мананг (3450м) — Нижний Кангсар — Шри карка (4050м)
Когда в шесть утра мы увидели весь Гималайский хребет, мы испытали что-то похожее эйфорию! У Алексея сегодня, 3 августа, день рождения. А вот и королевский подарок! Чудеса есть, просто надо дождаться! Именно этим чудесным утром мы окончательно решили не задерживаться в Мананге, жертвуя походом в прекрасный монастырь в Браге, а отправиться сразу дальше, хотя первоначальный план был остаться здесь дня на два, сделать акклиматизационные выходы в пещеру Миларепы и на Ice Lake. Но душа уже рвалась выше, нас манило озеро Тиличо! Мананг еще запомнился и вполне земными радостями – дешевым печеньем по 25 рупий и круглыми большими пончиками, жаренными в масле. Я съела два и еще два взяла с собой (очень пригодились!) Это тоже было маленькое счастье!
После праздничного открытия Гималайского хребта и завтрака «от раздолбаев» отравились вон из отеля. За самим Манангом есть еще Верхний Мананг, который выглядит более аутентично – из серо-черных камней, без этих ярких туристических гестов. Закрыто. Очень символично было дойти до развилки — направо шла дорога на Торонг Ла, налево — на Тиличо. Нам налево. Мы держим путь к самому высокогорному озеру в мире – 4919 м.
Путь интересный, впереди маячила какая-то парочка туристов, но потом скрылась. Очередной мост и очень крутой подъем за ним. Идем по-прежнему по руслу Марсианджи. Потом мы увидим самые ее истоки. Это как машина времени – сначала видишь взрослую реку, местами даже бурную и страшную, а потом наблюдаешь ее совсем малышку. Не надоедает! А идти все тяжелее, ибо высота. По дороге обходим очень примечательной формы скалу в виде дракона. Долго, оглядываясь назад, мы видели красные крыши Браги и синие – Мананга. С трудом добрались до Нижнего Кангсара, где тоже вовсю идет строительство к предстоящему в сентябре-октябре наплыву треккеров, выпили чаю у гостеприимного дядечки, который показывал, какие сугробы у них бывают зимой. И сколько тут проходит туристов в высокий сезон (200-300 человек в день, очень много!) «А горы все выше, а горы все круче, а горы взмывают под самые тучи!», — это про наш сегодняшний маршрут (впрочем, как и в последующие дни). Честно — тяжело.
На другой стороне ущелья необыкновенной формы «песчаные замки», вымытые дождями и ветром. Они будут встречаться еще часто. К сожалению, фото не передает ни ощущений, ни даже красоты. Вверх уходит речка. Вверх продолжаем идти и мы. Доходим до монастыря, он перестраивается, ребята показывают нам тропинку на Шри Карку, о-очень крутую.
В очередной уже раз думаю о том, что из вещей (а это уже целый список) запросто можно было не брать. Мы остановились в первом отеле (их всего там два) прямо рядом с обрывистым склоном, где с радостью встречаем Мег и Брайана, наших американских знакомых. Перекусив, я отправилась спать (попытка не удалась), а Алексей пошел «проведать тропу» на базовый лагерь Тиличо. Утром все отправятся туда. Еда здесь стоит намного дороже, чем внизу, но готовят вполне вкусно. Дал Бат – беспроигрышное блюдо, которое мы частенько заказывали, потому что, по традиции, тебе дают добавки всех входящих в состав блюдо ингредиентов (рис, похлебка из зеленой чечевицы или бобов, картошка со специями и овощами («карри»), какой-то салат и что-то очень острое) пока ты не наешься. Вечером идет дождь.
4 августа: Шри карка(4050м) – базовый лагерь Тиличо (4150м)
С утра был потрясающий туман, потом погода разгулялась. Выходим на базовый лагерь озера Тиличо. Все тяжелые вещи оставляем в отеле. Тропа большей частью идет по осыпи. Не страшно, но неприятно. В начале пути тоже мост, и естественно, подъем за ним. Иногда вдоль дороги радовали глаз мелкие «подсолнухи». Путь нетяжелый, около 6-7 км, набор высоты тоже незначительный, но есть интересные мест. Наконец, заворачиваем за очередной холм направо и видим несколько строений внизу. Это и есть базовый лагерь Тиличо. За 6 лет здесь появился еще один отель, новый, останавливаемся в нем. Весь путь занял примерно 2 часа 40 минут. Нас радостно приветствует какой-то парень. Мы думаем, что это Брайан, но нет, выскакивает какой-то полуголый парень и рассказывает нам, что здесь лучший горячий душ на треке, а потом учит меня им пользоваться. На английском говорит понятно, но быстро. До дождя мы успели прогуляться в сторону озера, всю вторую половину этого необыкновенного дня идет дождь, который усиливается к вечеру. Разношерстная, но объединенная одним общим стремлением, в столовой собирается компания: полуголый парень оказался бразильцем, появляется еще кореец, наша пара американцев, еще одна пара американцев, индианка, которая получила прозвище «индийское радио», а совсем уже в сумерках, под проливным дождем, с зонтиком приходят два француза. Они сообщают, что они сегодня вышли из Нгаваля (а мы там были позавчера, на минуточку), чем приводят всех в крайнее удивление. Снимают мокрые ботинки, и один из них начинает заниматься… йогой… Прикольно. Вот когда пожалеешь о своем невысоком уровне английского!
5 августа. Базовый лагерь Тиличо (4150м) – озеро Тиличо! (4919м) — базовый лагерь Тиличо — Шри карка (4050м), 11 км
Утром собираемся в «столовке», надо сказать, она очень правильно сделана – панорамные окна от пола до потолка, лежанки у окон. Идет дождь, народ уныло смотрит вокруг. Бразилец с корейцем обсуждают перспективы похода к озеру: может быть, завтра, на что Алексей, практически на чистом русском говорит им: надо идти, завтра тоже может быть дождь, неделю, что ли, здесь торчать будем? В общем, все настроились идти. Дождевички надели, и вперед! Первыми убежали французы, мы их видели на первом длинном подъеме, а потом только, когда они уже возвращались. Потом мы, позже вышли бразилец и кореец. В своих разноцветных дождевиках все были похожи на привидения, тем более что мы постепенно уходили в туман. Шли медленно и размеренно, т.к. высота уже значительно больше 4000 м. Участок серпантина пришлось идти очень ритмично и медленно, чтобы не сбивать дыхание. В общем, очень медленно шли, что скрывать. Моя скорость была лимитирующей, да. Нас уже даже стали догонять потихоньку американцы Мег и Брайан, только там постоянно ждала своего партера Мег. Закончился серпантин (а все в тумане, и не было видно, где он должен был закончиться), выходим на ровную площадку. Я думаю: «Ну, вот оно, озеро», вижу табличку, ожидаю увидеть на ней что-то типа «молодцы, что пришли. Озеро Тиличо.» А там: «до озера Тиличо идти 35 минут».
Понимаете, да? Слава богу, дальше было практически все ровно, без подъемов, только вот голова и ноги какие-то странные. Все-таки уже почти 5 км высоты! Странные-то странные, но вот мне категорически не хотелось, чтобы нас перегнала американская пара. Не из вредности, а просто. И она нас не обогнала, потому что этот участок пути я просто пронеслась, это мне так кажется. Во всяком случае, не обогнали же. Погода как раз разгулялась немного. Тут и встретили очень радостных французов Пьера и Мэтью, которые уже возвращались. Стоил ли того этот тяжелый-тяжелый путь, спрашивали меня люди, которым я рассказывала про свои ощущения на такой высоте. Да, 35 раз «Да!» Это озеро стоит увидеть обязательно. Я вот еще раз хочу, очень. Еще у меня там появилась знакомая мышь, очень маленькая. Я ей оставила кусочек печенья — праздник, он у всех праздник! Покутили минут 20-30. Холодно. Мы с мышью на стрессе сгрызли печенье. Отправились обратно. Еще одной паре встреченных на обратном пути американцев я даже объяснила на чистом английском, что их ждет на озере. По-моему, счастливы были все. Иначе и не могло быть…
Отправляемся обратно. Да! Я видела, как рождается наша Марсианджи! Из двух небольших ручейков из ледника Тиличо. Вернулись в базовый лагерь, пообедали и решили уходить в Шри Карку. Все ребята тоже пошли, французов мы проводили первых, больше мы их не встречали, быстрые ребята! Обратный путь показался длинным, всё казалось, что вот-вот должен показаться мост. Удлинили, что ли, дорогу?
