Подготовка Авиабилеты купили сильно заранее — аж в январе. Зато потом полгода предвкушали, что доставило особое удовольствие. Для оформления визы мы заранее заполнили анкету и загрузили фото на сайт посольства Непала. Это не обязательно, но по прилету, когда вы почти сутки провели в пути, это сокращает время на оформление и лишает вас возможности «потупить».
Необходимо сказать про физическую форму. Поскольку путь неблизкий, да и не сказать, чтобы лёгкий (высшая точка – перевал Торонг Ла, 5416м), физ. подготовка нужна. Что касается меня, зная, как я тяжело переношу высоту более 3700-3800м (проверено на Эльбрусе), я уделяла внимание повышению выносливости, т.к. рассуждала, что пусть будет запас прочности, когда на высоте будет тяжело, я выеду за счет физухи.
Начало: Катманду
21 июля мы прилетели в Катманду, легко получили визу. Поскольку наше пребывание в стране запланировано было на 42 дня, пришлось оформлять визу на 90 дней, она стоит 100 долларов. Если укладываться в 30 дней, можно сэкономить – виза на 30 дней стоит 40 долларов. Для справки: когда мы были в Непале, за 1 доллар давали 108-110 непальских рупий, за 1 евро – 126 рупий.
В аэропорту немного попереругивались с таксистами, которые буквально требовали 700 непальских рупий за поездку то Тамеля – туристического района Катманду, один из нас долго бежал за нами, до конца не веря, что мы не согласимся на его условия. В результате, поехали за 500 с другим водителем.
Лихая езда по городу с ухабистыми пыльными улочками, уворачивающимися из под колес мотоциклистами, пешеходами, появляющимися то тут, то там, – все впечатляло. Пыль столбом и страх потерять голову в прямом смысле сдерживали порыв высунуться из автомобильчика по пояс и с жадностью вбирать в себя весь этот новый странный хаотичный и такой непохожий город вокруг.
Не могу не рассказать про провода — страшный сон электрика. Почему исторически сложилось такое пофигистическое отношение к проводке? Выглядит, как ужасающий бардак. Видимо, это предмет отдельного исследования. Показывала в Москве настоящим электрикам – возбуждались.
Тамель
Район, где тусуются туристы, трекеры и альпинисты, потому что там много отелей разного уровня, «ресторанов» тоже от и до, и, конечно, куча лавочек, где можно купить для путешествия все что нужно и не нужно, и местные сувениры, конечно.
Немного больше комфорта, чем в других местах, и ощутимо дороже. Большим плюсом стало нововведение о запрете автомобильных сигналов и закрытие нескольких улиц для проезда транспорта. Как только мы прошли метров 50 по указанному району, нарисовался колоритный дядечка, который повел нас в какой-то отель (Discovery Inn, в котором мы и остановились впоследствии), поообщав цену, на которую, мы, в общем, и рассчитывали: 500 непальских рупий чел./день. За эту цену мы получили приличную комнату на двоих, по нашим меркам тянувшую на 2 честные звезды, с удобствами в номере. Из окна был вид на маленькое кафе «Secret garden», где столики стояли на травке, что, как потом выяснилось, в Катманду страшная редкость. На всякий случай, еда там дорогая и не очень вкусная, так что только из окна полюбоваться можно).
Бросили вещи и бегом в город. Поскольку Алексей уже был здесь в 2012 году, кроме получения новых впечатлений (в большей степени это меня касается, конечно), мы искали знакомые по его прошлому визиту места. Это было отдельное развлечение — под вечер уже казалось, что я здесь минимум половину недели.
22 июля
На этот день было намечено посещение туристического центра, где нужно было получить Карты трекеров (Registration Card for Individual Trekkers) (TIMS) , пропуска на трек в Annapurna Conservation Area и посетить старинную площадь Дурбар. Утром пошли искать, где позавтракать. Это увлекательно, потому что всегда интрига. Затем продолжили поиски знакомых Алексею мест. В общем, часа за три мы исходили все вдоль и поперек, заодно поупражнявшись в так себе английском, и, наконец, нашли-таки заветный искомый супермаркет и отель, в котором ребята жили в 2012 (кстати говоря, он теперь выглядит и называется по-другому). На такси отправились в Туристический центр, где в прохладном помещении довольно быстро, некоторые с первого раза, заполнили все анкеты и получили Карточки и пропуска (Entry Permits). Обратно решили идти пешком. Как потом выяснилось, это было самое жаркое и самое «час пиковое» время в Катманду. Первые впечатления, полученные из из окна такси, перед новыми сильно побледнели! Чтобы объяснить свои ощущения, скажу, что когда я вернулась в Москву, мне показалось, что здесь у нас о-очень чисто, о-очень просторно, о-очень прохладно, а ведь это уже после того, как я в Непале уже пропутешествововала почти полтора месяца. В общем, неописуемо! Огромное количество людей, шастающих туда-сюда, часть из них на допотопных велосипедах, еще больше на мопедах или маленьких мотоциклах. Последним я посвятила отдельную фотосессию. Все норовят наступить, наехать, задеть, но это почему-то не страшно, а только очень некомфортно. Узкие улицы без тротуаров, остатки полуразрушенных домов после землетрясения, старинные буддийские ступы, храмы, повсеместные лавчонки, переплетенные провода. До нашего района мы пошли через площадь Дурбар, где находится королевский дворец и множество старинных религиозных памятников архитектуры. Стоимость входа на площадь для туристов – 1000 рупий (это немало). Что мы сделали не так: 1) пришли туда после жесткого похода по жаркому грязному городу, 2) пришли туда довольно поздно – уже после 4, поэтому и не успели попасть в музей, который работает до 5. А за эти деньги хотелось все-таки попасть. В целом, место очень сильное, очень древнее, к сожалению, частично разрушенное землетрясением. Мы пробыли там не больше часа из-за большого количества попрошаек, не ведающих границ в своём попрошайничестве. Если прийти туда в более подходящее время, из королевского дворца в 11 и в 16 часов (вроде бы) показывается людям настоящая действующая богиня-девочка Кумари. По пути домой заглядывали во дворики, встречали на перекрестках уникальные ступы, в общем, продолжали удивляться, особенно я, невзирая на переполненный новыми впечатлениями разум.
23 июля
Главное впечатление дня – посещение храма Сваямбхунатх, где «очень много диких обезьян». Это место усилило мое ощущение, что мы находимся на другой планете. Это так и было! Место уникальное и очень сильное. С холма открывается вид на город, который с высоты кажется даже красивым. Обезьян я бы посоветовала опасаться, потому что они преследуют свои цели, сильно отличающиеся от ваших. Лучше не демонстрировать им, что вы что-то едите – отнимут. С холма Сваямбху спустились с другой стороны, и, как потом выяснилось, не заметили огромных золотых статуй Будды, именно потому, что стояли слишком близко. Парадокс!
Я специально фотографировала меню некоторых ресторанчиков Катманду и потом на треке, во-первых, чтобы понимать, что сколько стоит, и, во-вторых, чтобы разобраться, что это, даже пыталась переводить через переводчик – это бесполезно. Ценник от очень гуманного до среднегуманного. Часто, особенно на «центральных» улицах, и на это стоит обращать внимание, к цене добавляется 10 % туристического налога, а потом еще на эту сумму 13% тоже какого-то налога. Или наоборот. Потом будет еще более негуманно, но это гораздо выше. Здоровая вкусная еда, очень подходящая вегетарианцам, иногда излишне острая, но можно попросить «нот вери спайси».
24 июля.
Переезд из Катманду в Бесисахар, откуда должен был начаться наш настоящий трек. С утра прощальный в Катманду завтрак. Прощальный, потому что вернулась в Катманду после похода уже совсем другая я…
По настоянию заботливого и прозорливого Алексея это первое длинное путешествие по Непалу мы предприняли на такси. Вот так не романтично, но очень удобно. Выехали в 9 утра. Мне понадобилась Драмина (от укачивания). Отъезжая от Катманду, мы сначала еще выше поднимались вверх, причем достаточно круто, а сам Катманду уже на высоте 1300 м, между прочим, а потом вни-и-з… В пути мы были 6-7 часов, останавливались на обед, но мы не ели, как-то не до того было. О, боже, как они ездят! На встречную полосу не выезжать, да? А ведь дорога «серпантинною лентою вьется». Адреналин зашкаливает… Хорошо, что я от перепада высот уснула ненадолго.
В Бесисахаре начался такой проливной дождь, что хозяин выбранного нами отеля (Mongolian Guest House, в самом конце улицы) выдал нам огромный зонт, чтобы дошли 50 м до его входа. Дождь шел весь оставшийся вечер, я решила, что это хороший знак. Так и было – утром прояснилось, помылись, и в горы!
Необходимо сказать про физическую форму. Поскольку путь неблизкий, да и не сказать, чтобы лёгкий (высшая точка – перевал Торонг Ла, 5416м), физ. подготовка нужна. Что касается меня, зная, как я тяжело переношу высоту более 3700-3800м (проверено на Эльбрусе), я уделяла внимание повышению выносливости, т.к. рассуждала, что пусть будет запас прочности, когда на высоте будет тяжело, я выеду за счет физухи.
Начало: Катманду
21 июля мы прилетели в Катманду, легко получили визу. Поскольку наше пребывание в стране запланировано было на 42 дня, пришлось оформлять визу на 90 дней, она стоит 100 долларов. Если укладываться в 30 дней, можно сэкономить – виза на 30 дней стоит 40 долларов. Для справки: когда мы были в Непале, за 1 доллар давали 108-110 непальских рупий, за 1 евро – 126 рупий.
В аэропорту немного попереругивались с таксистами, которые буквально требовали 700 непальских рупий за поездку то Тамеля – туристического района Катманду, один из нас долго бежал за нами, до конца не веря, что мы не согласимся на его условия. В результате, поехали за 500 с другим водителем.
Лихая езда по городу с ухабистыми пыльными улочками, уворачивающимися из под колес мотоциклистами, пешеходами, появляющимися то тут, то там, – все впечатляло. Пыль столбом и страх потерять голову в прямом смысле сдерживали порыв высунуться из автомобильчика по пояс и с жадностью вбирать в себя весь этот новый странный хаотичный и такой непохожий город вокруг.
Не могу не рассказать про провода — страшный сон электрика. Почему исторически сложилось такое пофигистическое отношение к проводке? Выглядит, как ужасающий бардак. Видимо, это предмет отдельного исследования. Показывала в Москве настоящим электрикам – возбуждались.
Тамель
Район, где тусуются туристы, трекеры и альпинисты, потому что там много отелей разного уровня, «ресторанов» тоже от и до, и, конечно, куча лавочек, где можно купить для путешествия все что нужно и не нужно, и местные сувениры, конечно.
Немного больше комфорта, чем в других местах, и ощутимо дороже. Большим плюсом стало нововведение о запрете автомобильных сигналов и закрытие нескольких улиц для проезда транспорта. Как только мы прошли метров 50 по указанному району, нарисовался колоритный дядечка, который повел нас в какой-то отель (Discovery Inn, в котором мы и остановились впоследствии), поообщав цену, на которую, мы, в общем, и рассчитывали: 500 непальских рупий чел./день. За эту цену мы получили приличную комнату на двоих, по нашим меркам тянувшую на 2 честные звезды, с удобствами в номере. Из окна был вид на маленькое кафе «Secret garden», где столики стояли на травке, что, как потом выяснилось, в Катманду страшная редкость. На всякий случай, еда там дорогая и не очень вкусная, так что только из окна полюбоваться можно).
Бросили вещи и бегом в город. Поскольку Алексей уже был здесь в 2012 году, кроме получения новых впечатлений (в большей степени это меня касается, конечно), мы искали знакомые по его прошлому визиту места. Это было отдельное развлечение — под вечер уже казалось, что я здесь минимум половину недели.
22 июля
На этот день было намечено посещение туристического центра, где нужно было получить Карты трекеров (Registration Card for Individual Trekkers) (TIMS) , пропуска на трек в Annapurna Conservation Area и посетить старинную площадь Дурбар. Утром пошли искать, где позавтракать. Это увлекательно, потому что всегда интрига. Затем продолжили поиски знакомых Алексею мест. В общем, часа за три мы исходили все вдоль и поперек, заодно поупражнявшись в так себе английском, и, наконец, нашли-таки заветный искомый супермаркет и отель, в котором ребята жили в 2012 (кстати говоря, он теперь выглядит и называется по-другому). На такси отправились в Туристический центр, где в прохладном помещении довольно быстро, некоторые с первого раза, заполнили все анкеты и получили Карточки и пропуска (Entry Permits). Обратно решили идти пешком. Как потом выяснилось, это было самое жаркое и самое «час пиковое» время в Катманду. Первые впечатления, полученные из из окна такси, перед новыми сильно побледнели! Чтобы объяснить свои ощущения, скажу, что когда я вернулась в Москву, мне показалось, что здесь у нас о-очень чисто, о-очень просторно, о-очень прохладно, а ведь это уже после того, как я в Непале уже пропутешествововала почти полтора месяца. В общем, неописуемо! Огромное количество людей, шастающих туда-сюда, часть из них на допотопных велосипедах, еще больше на мопедах или маленьких мотоциклах. Последним я посвятила отдельную фотосессию. Все норовят наступить, наехать, задеть, но это почему-то не страшно, а только очень некомфортно. Узкие улицы без тротуаров, остатки полуразрушенных домов после землетрясения, старинные буддийские ступы, храмы, повсеместные лавчонки, переплетенные провода. До нашего района мы пошли через площадь Дурбар, где находится королевский дворец и множество старинных религиозных памятников архитектуры. Стоимость входа на площадь для туристов – 1000 рупий (это немало). Что мы сделали не так: 1) пришли туда после жесткого похода по жаркому грязному городу, 2) пришли туда довольно поздно – уже после 4, поэтому и не успели попасть в музей, который работает до 5. А за эти деньги хотелось все-таки попасть. В целом, место очень сильное, очень древнее, к сожалению, частично разрушенное землетрясением. Мы пробыли там не больше часа из-за большого количества попрошаек, не ведающих границ в своём попрошайничестве. Если прийти туда в более подходящее время, из королевского дворца в 11 и в 16 часов (вроде бы) показывается людям настоящая действующая богиня-девочка Кумари. По пути домой заглядывали во дворики, встречали на перекрестках уникальные ступы, в общем, продолжали удивляться, особенно я, невзирая на переполненный новыми впечатлениями разум.
23 июля
Главное впечатление дня – посещение храма Сваямбхунатх, где «очень много диких обезьян». Это место усилило мое ощущение, что мы находимся на другой планете. Это так и было! Место уникальное и очень сильное. С холма открывается вид на город, который с высоты кажется даже красивым. Обезьян я бы посоветовала опасаться, потому что они преследуют свои цели, сильно отличающиеся от ваших. Лучше не демонстрировать им, что вы что-то едите – отнимут. С холма Сваямбху спустились с другой стороны, и, как потом выяснилось, не заметили огромных золотых статуй Будды, именно потому, что стояли слишком близко. Парадокс!
Я специально фотографировала меню некоторых ресторанчиков Катманду и потом на треке, во-первых, чтобы понимать, что сколько стоит, и, во-вторых, чтобы разобраться, что это, даже пыталась переводить через переводчик – это бесполезно. Ценник от очень гуманного до среднегуманного. Часто, особенно на «центральных» улицах, и на это стоит обращать внимание, к цене добавляется 10 % туристического налога, а потом еще на эту сумму 13% тоже какого-то налога. Или наоборот. Потом будет еще более негуманно, но это гораздо выше. Здоровая вкусная еда, очень подходящая вегетарианцам, иногда излишне острая, но можно попросить «нот вери спайси».
24 июля.
Переезд из Катманду в Бесисахар, откуда должен был начаться наш настоящий трек. С утра прощальный в Катманду завтрак. Прощальный, потому что вернулась в Катманду после похода уже совсем другая я…
По настоянию заботливого и прозорливого Алексея это первое длинное путешествие по Непалу мы предприняли на такси. Вот так не романтично, но очень удобно. Выехали в 9 утра. Мне понадобилась Драмина (от укачивания). Отъезжая от Катманду, мы сначала еще выше поднимались вверх, причем достаточно круто, а сам Катманду уже на высоте 1300 м, между прочим, а потом вни-и-з… В пути мы были 6-7 часов, останавливались на обед, но мы не ели, как-то не до того было. О, боже, как они ездят! На встречную полосу не выезжать, да? А ведь дорога «серпантинною лентою вьется». Адреналин зашкаливает… Хорошо, что я от перепада высот уснула ненадолго.
В Бесисахаре начался такой проливной дождь, что хозяин выбранного нами отеля (Mongolian Guest House, в самом конце улицы) выдал нам огромный зонт, чтобы дошли 50 м до его входа. Дождь шел весь оставшийся вечер, я решила, что это хороший знак. Так и было – утром прояснилось, помылись, и в горы!
25 июля. Бесисахар (820м)- Худи- Буль-буль – Нгади (890 м), 13 км.
С этого дня считаю наше путешествие вокруг Аннапурны.
Первый день. Надо сказать, что почти весь путь до перевала, по крайней мере, до высокогорного озера Тиличо мы шли вдоль русла реки Марсианджи. Когда мы придем к ее истоку (о чём расскажу позже), она кажется уже родной. Рюкзаки тяжеловаты, потом часто в уме прокручивала, что можно было не брать. Что, на мой взгляд, нужно точно брать и почему, напишу в самом конце.
Итак, вперед! Вышли примерно в 9.30. Идем по дороге. Кругом буйная тропическая растительность, в том числе банановые деревья. Как остальные называются, не знаю. Я все время высматривала обезьян, но увидела только в одном месте. Сразу по окончании селения Бесисахар — мост через реку и стрелка на «Manang». За мостом тропинка, резко забирающая вверх. Мы, было, ринулись туда, но местные жители знаками и звуками остановили нас и показали, что надо идти по дороге. Мы послушались, мы же не дураки. Я думаю, по тропе тоже можно было пройти, только, наверное, лучше без таких рюкзаков. К слову, мой весил примерно 12 -13 кг, у Алексея около 14-15. Мы потом дружно решили, что нужно укладываться до 10.
Идти было не сложно, мы свеженькие, набора высоты практически нет. В районе Khudi дорога делает петли. Прошли Bhul-Bhule. Поскольку мной овладела какая-то эйфория, я мало фотографировала на этом отрезке пути, и мало что запомнила. Совет: «Э, торопится не надо, слушай!», который впрочем, пригодился бы еще не раз, но кто ж его слушал? В деревню Ngadi мы вступили около 14.30. В самом начале ее было несколько очень симпатичных гестов (Guest Houses), выбегал даже радостный хозяин-зазывала, но я же умная, да, решила, что дальше будет еще лучше. А вот и нет. Если останавливаться в Ngadi , то в начале. Дальше мы прошли еще с полкилометра, это назвалось уже Ngadi Bazar, где тоже были отели – целых два, один из которых был вполне ничего, если бы не закрыт. Пришлось выбрать один из одного («Sky Hotel»), тем более уверенно начинался дождь. Наверное, это был худший отель на всем треке. Кушали мы (довольно прилично, тем не менее) на улице под навесом, о который я не меньше трёх раз ударилась головой, стол был длинный, в конце его гуляли куры, которых мы гоняли. Встретили первого попутчика – здоровенного парня в татуировках, с которым пересеклись еще на следующей ночевке. Запомнился офигенный чай с лимонами, растущими на дереве рядом с нашей каморкой.
Поскольку мы пришли относительно рано, пошли прогуляться под легким дождичком. Достопримечательность места – плотина и гидроэлектростанция, которая, помимо прямого назначения, сама по себе привлекательный архитектурный объект.
26 июля. Нгади(890м)-Бахунданда-Герму-Съянг-Джагат(1300м), 12 км.
Честно, только во второй день я почувствовала себя настоящим путешественником, вошла во вкус, так сказать. Хотелось дальше и больше, в общем, попёрло. Вышли в туманно-пасмурную погоду, идем по дороге, немного грязновато. Видели земляную осыпь на дороге, которую доблестно разгребал экскаватор. Погода разгулялась. Кругом зеленые горы, водопадов столько, что каждый раз о них даже упоминать не стану, а все равно каждый раз любуешься! Нам, жителям равнины, это как чудо.
Потом проходим через маленький… хуторок что ли, дорожка выложена каменными плитами. Рисовые поля, высаженные верандами, полностью в воде, тоже диковинка. Очень красиво! Мы в Предбахундандье! В смысле, подходим и никак не подойдем к Бахунданде! Я, кстати, долго учила это название. Взбираемся по глиняной строящейся дороге на холм, который в иных местах точно горой назовут. Вот и первый подъемчик! Ничего, ноги в порядке, дыхалка тоже, ведь мы пока лезем на 1310м только. Отдыхаем на view point — пьем манго-джус, на который здорово подсели на треке. Красиво! Вид на долину, из которой пришли. Выясняется, что на подъеме потеряли Лешину шляпу. Хорошо, что у меня две! 5 км, которые мы шли до Бахунданда, показались очень долгими. Нам предстоял еще подъем до высшей точки деревни, тут было немножко тяжелее. Зато оттуда открывался замечательный вид на слияние двух рек (River Mountain View, туда даже отдельная лесенка ведет, и можно остановиться в Lodge, он же Guest House). Опять пошел дождь – обычное дело в этот сезон, мы стали спускаться с горы вниз. Затем вышли на очень мокрую, грязноватую и весьма заросшую тропу, местами очень красивую, где встретили неприятных существ. Страшно? Да, нам тоже было. В общем, дошли до Герму, симпатичная деревня, дождь, правда, не прекращался все это время. В одном из ярко покрашенных лоджей вижу вывеску «настоящий капучино из кофемашины». С картинкой даже. Но почему это меня не остановило? А также ни дождь, ни ветер, вообще ничто, как поймете дальше. А ведь хотелось! Времени было всего часа 2, а цель была Джагат! Остановились выпить чаю с лепешкой минут через 10 в другом отеле, на улице под зонтиком. Это был уже Съянге, я полагаю. Вот уже сели, и вдруг обнаружилось, что у Алексея все ноги в крови! Я взглянула на свои – на одной ноге тоже оказался окровавленный носок. Пиявки!!! Любят мокрую погоду, дождик и нападают на лопоухих путешественников, как потом узнали, досталось почти всем нашим попутчикам, которых мы встретили на треке. Кровь кое-как остановили перекисью водорода (вот зачем она нужна, в частности). На этой стоянке мы первый раз встретились и познакомились с симпатичной парой американцев – Мэг и Брайном из Сиэтла. Я потом напомнила им о фильме «Неспящие в Сиэтле», а они актрису – Мэг Райан, которая там играла. Теперь, говорят, вы не забудете, как нас зовут. Забегая вперед, скажу, что с ними, и не только, мы пересекались на всем пути вплоть до конечной точки в Татопани «на той стороне», и расстались в самых дружеских чувствах. Горы сближают, я в этом не раз убеждалась и раньше. В Джагат все-таки пошли. Из Герму вниз по скользким ступеням к мосту через реку, потом долго и нудно еще около 4 км по грязной дороге, по которой ручьями текла вода, по левой стороне реки. Хорошо, что я настояла купить в Катманду дождевики. Я помещалась в свой вместе с рюкзаком, чувствовала себя уютно, хотя и жарковато. А на подходе к Джагату я и увидела на дереве обезьяну. Видимо, она что-то подворовывает у жителей деревни. Пришли мы все мокрые, особенно то, что не вошло в дождевик, а некоторые даже очень злые. Потому что «нечего было переться в Джагат. Надо было встать в Герму. Где кофе из кофе-машины» Да, надо было.
27 июля Джагат (1300м)-Чамче- Тал (1700м), 9 км
Джагат оказался милой деревенькой с яркими раскрашенными домиками, как в детской книжке с картинками. Мы жили в гесте River view — выбрали самый первый отель при входе в деревню и не ошиблись: горячий душ, приветливый хозяин. Вещи не досохли, но утром было солнце. Погуляли по населенному пункту, познакомились с собакой, как все и непальские собаки, эта была миролюбиво-дружелюбной. Немного побаивались пиявок, я переоделась в плотные лосины и треккинговые носки (кстати, супервещь, стоят недорого в Катманду). В конце Джагата вид на водопад. Живут же люди: вышел утром, полюбовался, и дальше что-нибудь делай.
Утром отправились дальше, вскоре увидели еще один полноводный красивый водопад! Попозировали немного, местный парень захотел сфотографироваться с Алексеем (экзотика!), ну, я тоже не растерялась. Пройдя 4 км по дороге, оказались в Сhyamche: приятно, что центральная и единственная улица тоже выложена каменными плитами. Который уже раз вспоминала дорогу в Изумрудный город. Попили там масала чай с лепешками.
Отдельно хочется описать тамошние подвесные мосты — они красивые, как Эйфелева башня. Вроде инженерное сооружение, а такое лаконичное, гармоничное, полезное, надежное! И, конечно, они все в контексте окружающей красоты смотрятся потрясающе. Первый раз идти страшно. Второй тоже. Потом чувствуешь себя покорительницей рек. Мостов встретится еще очень много, я почти всегда не могла удержаться, чтобы не сфотографировать.
После моста мы пошли по правой стороне реки по тропе, которая, надо отметить, неоднократно круто поднималась то вверх, то вниз, что было особенно обидно: поднялись же уже! А меж тем по левой стороне реки спокойненько проходила дорога, плавно поднимающаяся вверх без всяких рывков. Обидно, да? Но здесь приходится выбирать между живописностью и удобством. По поводу живописности: проходили мимо отдельно стоящего заброшенного на время, наверное, геста, на крутом обрыве, с большими деревьями. Ощущение лично у меня было жутковатое, как будто «все ушли на фронт». Или их сожрали пиявки, которые тоже, кстати, присутствовали, но мы не поддались! Еще мы встретили и, чем дальше, тем больше, симпатичных разноцветных коз. Они сами по себе там ходят, едят чего-то, пачкают тропы и все время как будто улыбаются. И вот снова дождь! Каменистый мелко сыплющийся подъем на очередной «холмик» мне наполнил подъем к песчаным замкам в Ирикчате (Приэльбрусье). Знакомые, которым я послала фото перед подъемом, сказали, что я зеленый верблюжонок. Как это символично! Наверху сарайчик с гордым именем ресторан, где под видом small pot подают огромный термос с чаем. И сахаром! Фитоняшкам привет! Еще минут 15, и мы входим в дистрикт Мананг, до Тала уже рукой подать. Тал странный.
Если до этого мы преодолевали значительный подъем, а, значит, наша любимая река Марсианджи текла нам навстречу бурно и с «порогами», то долина Тала – прямая противоположность. Река гладкая, но очень быстрая. Желание искупаться не вызывает не только из-за течения. Надо, наконец, рассказать, что выражение «чистая, как горная речка» — это не про непальские реки, в этом месте и в этот сезон, по крайней мере. Вода вообще непрозрачная, цвета моего любимого капучино, если пожалеть молока. Высота уже 1700м, с учетом сырости и недосохших со вчерашнего дня кроссовок, не жарко. Утеплились. Пошли гулять, искали веревку, чтобы повесит сушиться вещи, вместо нее нашли библиотеку. Жили в недоремонтированном отельчике Марсианджи (а как еще назвать-то?), потому что его нам в Джагате посоветовали. Совет: не всегда пользуйтесь советами. Воды горячей не было, хозяйка нагрела ведро воды, и на том спасибо! Был отель и лучше в начале деревни. Доверяйте интуиции: нравится отель, есть «хот шауэр» — не ищите лучшей доли, это уже от меня житейский совет. В конце деревни тоже аж два водопада, правда, подойти к ним не смогли.
28 июля Тал (1700м)-Карте-Дхарапани-Багарчап-Данакью (2200м), 10 км
Из Тала вышли в 8.40 утра, пошли по правой стороне реки по тропе. Лезли вверх-вниз довольно долго, порой тропа была очень грязной. Возможно, имело бы смысл свернуть вниз к реке и перейти ее по первому мосту к дороге. Мы дошли до второго моста через реку, это уже было местечко Каrte, и правильно сделали. Потому что, когда мы шли по дороге по левой стороне реки, увидели, что тропа справа обвалилась, её активно ремонтировали. В Dharapani мы были уже в 11.30-12, там посетили чек-пост. Я до того обнаглела, что уже (ну, мне так показалось во всяком случае) мило беседовала с представителем тамошней проверочной службы. Из Дхарапани начинается трек в Bhimthang. Манит, конечно, но в наши планы в этот раз он не входил Потом пообедали в Сrystal hotel&restaurant. Я сфотографировала меню для тех, кому интересно, что мы ели. Скучно писать, что опять пошел дождь. Но потом ведь кончился! По мокрой дороге пришли в Bagarchap, скрасила путь нам встреча с милым осликом (или это мул был), а оттуда в Данакью. Остановились в отеле Motherland, который я забыла сфотографировать. Встретили там других попутчиков – француза Хайри, и немецкую пару с гидом, который был им родной матерью буквально, дошло до того, что он переводил им с нашего английского на немецкий и обратно.
